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未来5-10年,普洱茶热势头猜想(上)

来源: 网络 |   查看: 19138次

  在近期叶市场里,普洱被爆炒,古树更是成为各大企业的主打产品。消费者也是盯准了古树,以喝到古树才算真正品尝到了普洱。那在未来的叶市场里,普洱热的势头能否持续?且看笨泥怎么说。

  一、贵生不贵熟?

  长期以来,在普洱市场里,不管是生产者还是商又或者消费者,都存在一个观念,那就是生比熟来得珍贵。权且认为这个观念是正确的吧,其实形成这样的观念是一种市场以及历史的必然选择。

  在普洱长达数百年的历史中,熟算是新面孔,至少从官方记载来看,生早已出现而熟需要等到公元1973年才正式研发试制成功。而从口感来看,由于普洱是一种讲究后期变化的,在相同的气候条件、仓储条件下,生的后期变化比熟来得明显,且口感上要富于变化,汤活泼许多。而熟,其研发初衷就是因为生需要漫长的时间等待才能变得适口,所以熟就是通过人工方式,使得其在出厂之时就具备一定的发酵度,改变了生在新时期生利的口感,使得熟口感醇厚,性温和。因此,创造熟的目的就是为了马上消费。

  但是后来,商及消费者又发现,早期熟刚出厂之时,口感依然不够理想,熟也存在后发酵的空间,只要存放一段时间,熟的口感依然有提升空间。所以,一样有人存放熟。但是与生相比,熟的后期转化空间相对较小。因此,陈年优质生的价格往往是陈年优质熟的一倍甚至数倍。

  因此,长期以来,无论是消费者还是商家,都形成了贵生不贵熟的观念,从而也影响了普洱生产厂家,往往最好的原料都用来生产生而非熟

  二、好熟不易得

  熟相比生成,其生产工艺流程、原材料损耗都高于生,而市场价格上面,熟又低于生。因此,愿意使用高级原料,知名产区原料来生产熟的厂家并不多。很多喝普洱多年的消费者都会发现,相比生,要找寻到一款优质的熟,其难度及稀缺性远远高于寻找到一款优质生

  从生产工艺流程来说,生不需要一个人工发酵的环节,无论厂家是自己投资初制所又或者直接找到农收购原材料,只要掌握好原材料初制,以及后期的精制,要出产一款优质的生,并不是非常困难一件事情。而反观熟,即便是一些经验老道的发酵师,都依然存在将整批毛发酵失败的风险。而熟的发酵,对于一些新兴品牌来说,面临的第一关就是发酵技术,由于熟的人工发酵主要由微生物完成,因此,在什么地方发酵、什么季节发酵、每次发酵投放多少毛、每次泼水的比例等等,都需要有一定经验的发酵师来完成,而最终成品的口感,相对来说较为不可控。因此,很多新兴品牌往往前面数年依靠生主打天下,然后慢慢摸索熟发酵技术。

  而另一方面,同样一批优质的普洱,制作成熟,其所消耗的时间成本、人力成本、损耗成本大于生,但是其市场售价在贵生不贵熟的观念下,往往又低于生。因此,厂家在面对一批优质的普洱时候,应该说首先想到的是制作成生而非熟

  所以造成在市场上面,优质熟的数量远远低于优质生。所以,好熟不易得。

  三、身世之谜

  在相当长一段时间里,关于普洱的定义一直是中国叶界的争论焦点,从2000年至今,普洱的地方标准、国家标准已经变更多次。为何?因为从口感上来看,生与熟在新阶段可以说是天壤之别。

  有不少学者认为普洱新生应该归属于绿,只有经过时间的陈化,才能称之为普洱,所以,新阶段的生不能称之为普洱,只有熟才属于普洱。而另外一些人则认为,熟是公元1973年之后的产物,那么在之前漫长的数百年里,难道新生都不属于普洱?这是有违历史的。

  因此,在现今的普洱国家标准中,普洱分为生与熟两大类。关于普洱的定义为何会产生如此巨大的分歧?究其原因,主要还是在于新生与新熟口感上的巨大差异。两者无论从外观到口感上的判断,都有着不同的评审标准。

  事实上,熟的研发初衷就是为了解决生需要长期存放后才适口的问题,通过人工发酵来模拟或者接近生通过时间陈化而来的陈香以及醇厚的口感。但是,实际上,人工发酵的熟与自然陈化的生在口感上依然存在不小的差距。所以,从实际品饮角度出发,熟并无法等同于陈年生。也就是说,熟其实相当于创造出一个全新的品类,既不同于新生的口感,跟陈年生的口感也不尽相同。

  因此,熟从口感上说,并没有达到其初衷,对于专注普洱的喝人而言,新熟的口感不同于陈年生,所以其购买新熟回来品饮乃至存放的意愿并不高。但是,对于大部分消费者而言,熟可以说就是普洱的代名词,很多人并不知道普洱还有生这一品类。市场上优质熟虽然不多,厂家使用优质毛的意愿也并不高。但是,这并不妨碍熟的总体产量,因为相比大部分新生,新熟汤刺激性方面要温和得多,也易于接受。根据云南省叶流通协会的一份统计报告,从有统计资料以来,熟的产量及销量都是高于生的。熟往往在一些诸如酒楼、会议等场所被大量消耗掉。但是,虽然熟的产量及销量都高于生,但是创造的产值却低于生

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