兴旺发达的绿茶，面目全非的普洱茶

一提到绿茶，人们脑海当中会自然的出现清新，鲜爽，纯净。玻璃中摇曳着嫩芽的优美画面，就像是竹林，青草地，春雨般给人以润物细无声的滋养。它是联合国公布的，21世纪健康饮品之首。

在茶的发展中，唯有绿茶是贯穿始终，累计到今天有超过800个品种和名称，我国的生产贸易占世界70%以上，绿茶不温不火的，一支宁静除力，屹立从容着，已经达到了无需夸赞，无需证明什么的地位。

但是如果说有一种茶既是古老的，又是崭新的，既是华贵的，又是贫贱的，既是圣洁的，又是肮脏的，偶尔让人欣喜若狂，又偶尔让人大失所望，那么这种茶，一定是普洱了，而且也只能是普洱了。

普洱是个很麻烦的茶，是近些年茶界关注的焦点，飞速的发展中，一直是毁誉参半，在众多茶友心中，他足够代表是什么样子的。

老一辈茶叶专家眼里，对他，多半有着蔑视的心态，认为不过是个后起之秀，缺少清晰的发展脉络，更像是个暴发户，从穷乡僻壤间迅速崛起至名满天下，难登大雅之堂，懒得搭理。

2010年之前还屡见一些资深的茶叶工作者和老专家学者们出来批评质疑，他们说呀，概念不清，原料粗老，工艺落后，不卫生，重金属超标，假冒陈年树龄，等级混乱，捏造产地，破坏生态等等问题。但最终，都被广大后期的普洱茶的发烧友们给群起围攻，骂了个狗血喷头，弄伤心了，于是渐渐的，就形成了默契。

在茶叶的高端学术领域中，普洱茶像是一个禁忌的话题，谈论它有失身份，没有大量数据证明价值和理论支撑优劣划分，我曾经请教过一些老专家普洱茶的问题，他们多半是苦笑摇头或是转移话题，很少发表见解，这个雪球已经滚动巨大，涉及牵扯太多人的利益爱好，加上难以实地考察，干脆就听之任之了。

普洱茶的异军突起把全国茶学专家给打蒙了。我猜想，如果没有三年时间在云南和广东两地穿梭居住，用至少1000万的资金，把这些真的假的分散到全世界的茶样都喝到，并且整理标样存档，同时还得具备一个超级大脑和一个团队来寻找挖掘，收拢散在各种玩家收藏者手中的茶，如果不这么做，那是无法彻底了解普洱茶的。

可现如今的这种普洱茶，并非历史悠久，可以说是很年轻，在成长中标准都还没有正式的稳定下来，下什么结论都还早，是非功过也许要再过30年才能看出来，不能把云南产茶历史当作普洱茶的历史，如果大量的资金积压在这里，无数藏友最终难有好结果。

希望越大，失望越大。

把一个被该自然而然发展的好茶品弄成谣言满天，庸俗不堪的商业行为的牺牲品，这是玷污了云南的山水，也愚弄了广大茶人。

普洱茶的生茶为了追求当年就好喝，弄出来前发酵，中发酵，后发酵，中青茶，引进了生物科技，烘青茶，很多不是传统的渥堆发酵。为迎合市场收藏需要，许多都改成半发酵，传统标准制作工艺地区的产量和真正的老茶，远远低于市场上的数量。

那么，如何给普洱茶下个定义呢？

这个问题可谓非常的纠结，2003年3月，云南省标准计量局公布了普洱茶的定义为：在云南一定产区内，采用大叶种晒青毛茶，经自然后发酵或者人工后发酵而成的各种产品。这个概念一出，就造成了各种非议和地方保护色彩。

历史上的普洱茶，除了中国云南，还有老挝，越南，泰国，以及中国的广东，广西，甚至四川都有生产，现今市场上，大量的普洱茶，不是乔木大叶种原料制成的。历史上从四川等地引进小叶种茶树，在依邦，凤庆等很多地方，都将中小叶种加工成普洱茶，如果严格要求这项，也许会减产一半。

而晒青毛茶的概念，又是个问题，如果都是传统晒青毛茶为原料制作普洱，那么很多新的生普都会苦涩难咽，不放个3~5年，根本不好喝。

正是因为形成公众默契，心照不宣，改动工艺，以烘干代替晒干，提高杀青温度，以滇绿代替滇青为原料制作，才造成了今天生普的兴旺局面。

再有，自然后发酵的“自然”怎么理解呢？不设定湿度解决光照是否通风，不用精心看护吗？要真是纯自然，不人为干涉管理，以现今大量储藏在广东的状况来看，多半都会长毛发霉了吧。

如果严格执行普洱茶的定义，或许真正的普洱茶连1/3都不到吧，早期的普洱茶，是指当时云南各地区生产的不同茶类，集中在普洱府销售而形成的代称，10多年前去云南的茶店问普洱茶，工作人员或者摇头，说不清楚是什么茶，或者随便拿个绿茶或红茶出来，那都再正常不过了。