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兴旺发达的绿茶,面目全非的普洱茶

来源: 网络 |   查看: 453次

一提到绿,人们脑海当中会自然的出现清新,鲜爽,纯净。玻璃中摇曳着嫩芽的优美画面,就像是竹林,青草地,春雨般给人以润物细无声的滋养。它是联合国公布的,21世纪健康饮品之首。

的发展中,唯有绿是贯穿始终,累计到今天有超过800个品种和名称,我国的生产贸易占世界70%以上,绿不温不火的,一支宁静除力,屹立从容着,已经达到了无需夸赞,无需证明什么的地位。

但是如果说有一种既是古老的,又是崭新的,既是华贵的,又是贫贱的,既是圣洁的,又是肮脏的,偶尔让人欣喜若狂,又偶尔让人大失所望,那么这种,一定是普洱了,而且也只能是普洱了。

普洱是个很麻烦的,是近些年界关注的焦点,飞速的发展中,一直是毁誉参半,在众多友心中,他足够代表是什么样子的。

老一辈叶专家眼里,对他,多半有着蔑视的心态,认为不过是个后起之秀,缺少清晰的发展脉络,更像是个暴发户,从穷乡僻壤间迅速崛起至名满天下,难登大雅之堂,懒得搭理。

2010年之前还屡见一些资深的叶工作者和老专家学者们出来批评质疑,他们说呀,概念不清,原料粗老,工艺落后,不卫生,重金属超标,假冒陈年树龄,等级混乱,捏造产地,破坏生态等等问题。但最终,都被广大后期的普洱的发烧友们给群起围攻,骂了个狗血喷头,弄伤心了,于是渐渐的,就形成了默契。

叶的高端学术领域中,普洱像是一个禁忌的话题,谈论它有失身份,没有大量数据证明价值和理论支撑优劣划分,我曾经请教过一些老专家普洱的问题,他们多半是苦笑摇头或是转移话题,很少发表见解,这个雪球已经滚动巨大,涉及牵扯太多人的利益爱好,加上难以实地考察,干脆就听之任之了。

普洱的异军突起把全国学专家给打蒙了。我猜想,如果没有三年时间在云南和广东两地穿梭居住,用至少1000万的资金,把这些真的假的分散到全世界的样都喝到,并且整理标样存档,同时还得具备一个超级大脑和一个团队来寻找挖掘,收拢散在各种玩家收藏者手中的,如果不这么做,那是无法彻底了解普洱的。

可现如今的这种普洱,并非历史悠久,可以说是很年轻,在成长中标准都还没有正式的稳定下来,下什么结论都还早,是非功过也许要再过30年才能看出来,不能把云南产历史当作普洱的历史,如果大量的资金积压在这里,无数藏友最终难有好结果。

希望越大,失望越大。

把一个被该自然而然发展的好品弄成谣言满天,庸俗不堪的商业行为的牺牲品,这是玷污了云南的山水,也愚弄了广大人。

普洱的生为了追求当年就好喝,弄出来前发酵,中发酵,后发酵,中青,引进了生物科技,烘青,很多不是传统的渥堆发酵。为迎合市场收藏需要,许多都改成半发酵,传统标准制作工艺地区的产量和真正的老,远远低于市场上的数量。

那么,如何给普洱下个定义呢?

这个问题可谓非常的纠结,2003年3月,云南省标准计量局公布了普洱的定义为:在云南一定产区内,采用大叶种晒青毛,经自然后发酵或者人工后发酵而成的各种产品。这个概念一出,就造成了各种非议和地方保护色彩。

历史上的普洱,除了中国云南,还有老挝,越南,泰国,以及中国的广东,广西,甚至四川都有生产,现今市场上,大量的普洱,不是乔木大叶种原料制成的。历史上从四川等地引进小叶种树,在依邦,凤庆等很多地方,都将中小叶种加工成普洱,如果严格要求这项,也许会减产一半。

而晒青毛的概念,又是个问题,如果都是传统晒青毛为原料制作普洱,那么很多新的生普都会苦涩难咽,不放个3~5年,根本不好喝。

正是因为形成公众默契,心照不宣,改动工艺,以烘干代替晒干,提高杀青温度,以滇绿代替滇青为原料制作,才造成了今天生普的兴旺局面。

再有,自然后发酵的“自然”怎么理解呢?不设定湿度解决光照是否通风,不用精心看护吗?要真是纯自然,不人为干涉管理,以现今大量储藏在广东的状况来看,多半都会长毛发霉了吧。

如果严格执行普洱的定义,或许真正的普洱连1/3都不到吧,早期的普洱,是指当时云南各地区生产的不同类,集中在普洱府销售而形成的代称,10多年前去云南的店问普洱,工作人员或者摇头,说不清楚是什么,或者随便拿个绿或红出来,那都再正常不过了。

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